最初進駐恭王府的是和珅，當時府邸規制還是二品侍郎邸。和孝固倫公主下嫁時在侍郎邸的基礎上擴建的公主府，相當於郡王府規制。嘉慶年間，和珅被賜死，「和珅之宅，賞給慶郡王永璘居住，和珅之園，賞給成親王永瑆居住。」直至咸豐年間賜於奕訢恭親王，稱為恭王府。1921年，奕訢的孫子們將府邸抵押給天主教會，後又被輔仁大學買去做校舍，相繼為北京師範大學，中國音樂大學校舍。2008年因應北京奧運，修復後全面開放參觀。
湖心亭。池中心有島，島上有水榭。這座方塘水榭又稱作觀魚台，王府的人稱之為水座，這兒據說是風水寶地，風水上講究水為財，而且必須是活水，在古代只有帝王能引活水入宅邸，和珅這活水截的還是帝王王水的上游，因為恭王府還在紫禁城之北，風水比皇帝還好，後來也成為重罪罪名之一。
後罩樓，東西長達156米，後牆共開88扇窗戶，每扇窗各形似珍寶，內有108間房，俗稱『99間半』，據說和珅是用這麼大的後罩樓放金銀財寶的。《紅樓夢》中王熙鳳掌管的倉庫後樓，據說與恭王府後罩樓十分相像，而且紅樓夢中探春對後樓之大驚嘆「後樓如此之大，又像庫房」。
府中龍王廟供奉的為龍王之首東海龍王敖廣。龍王廟設置於王府中的八卦「坎」位，即是道教釋義中的「水」位。為的是確保王府免遭祝融，而恭王府花園擴建130年來，確實沒有過火災。
這個福字來自於康熙少數流傳下來的墨寶，有多子多填多壽之意，據說恭王府內有9999個福字，加上窗櫺上隨處可見的蝠形裝飾，整座恭王府挾帶著萬福之氣，可惜再多福氣、皇帝不給臉也沒轍呀。
福字是最古老的文字之一，造於六書指事示以獻祭。以雙手捧甕祭神，慢慢演變成今日的福字，是不是特別有趣，福這個字的演變，乘載了五千年來的歷史呢。
湖心亭以西有蝠池。水池形如蝙蝠，池周邊種滿榆樹，當果實榆錢落進池中，有福財滿池的寓意。
垂花門。垂花門是中國古代民居四合院的一重要建築，檐柱不落地，垂吊於屋簷下，稱為垂柱，其下有一垂珠，形為彩繪花苞的樣式，故稱垂花門。它是連接內宅，外宅（外院）唯一通道。古言「大門不出，二門不邁」，二門指的便是垂花門。頂部設計內外分別是一殿一卷，外殿為清水脊，內卷為卷棚頂，交接處形成一天然天溝，積水自然從兩側排出，雨水不會侵蝕門前的石階。
自垂花門的洞門進去，便是竹子院，在炎熱的七月，竹子院真的涼爽多了。紅學揣測過恭王府可能是大觀園的原型，曹大師所勾勒的大觀園、重建過後的恭王府，都是中國建築美學流傳千年的精華。
紅樓夢描述，林黛玉進賈府時，坐轎從西邊的角門進去，走了一箭地，在一個垂花門前下了轎。這裡描述與府邸西路，錫錦齋的垂花門完全符合。而通過垂花門後，「林黛玉扶著婆子的手，進了垂花門，兩邊是抄手遊廊」。
竹子院
走在被柵欄圍起來的假山中，是以千塊太湖石堆砌而成的滴翠岩，花費巨資從江南運往北方，以糯米黏接起成假山群，歷經數百年依舊牢固。在這個假山中的秘雲洞深處，可以找到康熙幅字真跡，可以去摸摸福字邊筐沾沾福氣哈。路過聽到導遊解說，到故宮得沾沾王氣，到長城沾霸氣，到恭王府當然得沾沾福氣。
最著名的一塊太湖石，獨立於滴翠岩之外，稱作獨樂峰（獨樂峰是恭親王題字以諷慈禧）。此石用作風水上的隱圍牆，將所有的福氣財氣都擋在園內。
妙香亭。位於榆關（山海關）對面，這亭子上形蓮花，下層八角狀，形似一個帽子，據說形似慈禧垂簾聽政時所戴的帽子，恭親王在上頭飲酒作詩，便如同站在（他非常不滿的）慈禧頭上，以表達他的不滿。
福廳又稱雲林書屋，門樑上繪上斑竹，三種顏色代表著嫩竹，青竹，老竹，冀望官望如竹節節攀升。以往主人就在福廳接待貴客。
據傳和珅在王府中設了9999隻蝙蝠，加上康熙福字墨寶，恭王府又被稱為萬福樓。參觀過頤和園，圓明園（幾乎火燒光光的園內景致只餘立牌卻不見實景），被一搬而空的故宮，已經娜座寺廟的雍王宮，恭王府保存之完整實在令人吃驚，的確是福氣滿滿的萬福樓啊。
一座恭王府，半部清朝史。小時候跟著媽媽看宰相劉羅鍋，想到和珅就反射性浮現出王剛的形影，那奸官之象實在深植人心。
出了恭王府，沿著柳蔭大道慢慢走，就會抵達什剎海，七月北京的天氣其實很磨人的，地圖上標示在鄰近的景點其實距離起碼兩三公里以上，帝都的每個古蹟都是王公貴族領地，大得不行，今天略陰，走起來才比較沒那樣折磨。
柳蔭街上的和順府，前身是龍海軒，既敢稱龍便跟皇家脫不了關係，以前清朝這一區住著許多王爺權貴，龍海軒就是他們開party的地方啦，所以想知道清朝王爺吃什麼，吃的規矩，什麼時節吃得什麼菜，如何作法，進和順府消費一次就能體驗到了，當然，是預約制。
大約走個十來分鐘，就可以抵達什剎海。什剎海是在北京北部的三個海組成，分成前海，後海，西海，古俗稱河沿。什剎海名源自元代，蒙古把有水的地方稱做海，什剎海也寫做十剎海，四周原有十座佛寺。
13世紀時，蒙古滅金，當時為金中都的金代北京城毀於大火，元世祖忽必烈決定另建一座新都城，什剎海是元大都的基本藍圖依據，中軸線緊傍積水潭而建，四面城牆取決於積水潭東南岸距離。可以說是先有什剎海，後有北京城也不為過。
環繞什剎海一周，釣魚的人可真不少。元朝時，什剎海槽運盛極一時，南方物資北運，終點站總是什剎海，當時船隻川流不息，熙來攘往，繁榮非凡。
1963-1981宋慶齡居於此處，最早是納蘭明珠的宅園。
恰好在黃昏時分來到什剎海，夕陽暮色灑在水面上，沿岸柳枝紛飛，很是恬適。夏泛舟，冬滑冰。
夜晚來到什剎海，體驗許多特色酒吧，但我比較偏愛暮色十分，一到夜晚，染上霓虹燈各色彩的什剎海，有點太過現代了。
什剎海周圍除了是皇帝親領的正黃旗的駐紮地，各個王公貴族府邸座落於周遭，同時也有著老北京生活的痕跡，著名的胡同，大鳳翔，小鳳翔，也有這樣接地氣的市井胡同。
位於銀錠橋北處的百年小巷煙袋斜街，比起南鑼鼓巷的文青過剩，大柵欄的商業化與刻意。煙袋斜街是我在北京最喜歡的老街。
這裡原稱為鼓樓斜街，當時居住在北城的旗人，大多嗜好抽旱煙或水煙，煙葉需裝在煙袋中，因此煙袋的需求量日漸增益，開啟了煙袋貨舖，最醒目便是雙盛泰的煙袋舖，門前豎著木雕大煙袋，足有一人多高。加上整區俯瞰如同一只煙袋，稱作煙袋斜街可謂是名副其實了。
在一家小店裡寫著明信片，看著覺得有趣便拍了照，回家看照片才發現有請勿拍照的告示:P
在北京遊玩的日子裡，常常我是期待著到錯愕，例如大柵欄，對百年老店的諸多期待，在走進巷弄深處，見到許多許多正在興建中，仿舊的大店舖，瞬間被百年老店戴起來的懷舊心情都沒了。又或者很期待地前往圓明園，然而大部分的景致都在火燒圓明園毀於祝融，僅剩下牌示。恭王府到煙袋斜街，從權貴走進市井，整修過後不失其風貌，稍稍彌補了北京行的懷舊情懷。
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