時值布拉格春天，忍不住想到同名電影，但電影布拉格春天不在捷克境內拍攝(因為當時政治的關係)，而是在法國與瑞士拍攝，背景年代是著名的捷克民主化運動布拉格之春。
布拉格中央車站。1871年新建成時叫做弗朗茨·約瑟夫車站，就是奧匈帝國皇帝弗朗茨一世。1949年第一共和國時期改作威爾遜車站，得名自美國前總統威爾遜。
這次在布拉格住在這個地鐵站附近，前往新城區景點搭地鐵很方便，但是要去老城區，搭輕軌是更實惠的選擇。
每天都會經過的Saint Ludmila教堂。St. Ludmila是捷克第一位天主教殉道者。
查理大橋建於1357-1402，由查理四世下令破土動工，長565米、寬10米的大橋最初並沒有明確名字，只稱作石橋或是布拉格大橋，直到1870年以查理四世為其命名。查理大橋沒有一釘一木，僅用波希米亞出產的砂石建造，混入雞蛋牛奶葡萄酒，一切都是為了讓大橋更加穩固。建造之外的小故事，建橋耗費巨大幾乎掏空了周遭的農舍，農夫們藉機買賣雞蛋賺取零星費用，但運送過程中怕雞蛋破裂，自作聰明將雞蛋煮熟，殊不知熟雞蛋不能用做建造之用，當然也就賣不了錢。
橋塔，捷克的石雕建築都呈現一個亮黑色(後來證實是工業革命的污染所致)，曾有十來個殉道者吊在這裡示眾，就像中國午門斬首的概念吧0_0
查理大橋橫跨美麗的伏爾塔瓦河。早晨午時黃昏子夜各有一番風景。
St. Maddona & St. Dominik & St.Thomas。13世紀聖者聖托瑪斯·阿奎那，自然神學最早提倡者之一，也是托馬斯哲學一派之始，天主教長期研究的哲學即以他為重要依據。
Holy Crucifix of Calvary隨著時間逐漸改建，這個雕像呈現出今日的面貌，最初只有耶穌與一個木十字架，1361年木十字架被破壞，輾轉至放了今日的十字架，木十字架的碎片可於國家博物館見到。鍍金的字為希伯來文「Holy, Holy, Holy, the Lord of the Hosts.」。1696年布拉格當局認為當地一個猶太領袖是不恰當的，因此藉機罰緩他必須上繳金色希伯來文字體與主，就是上列文字。這是一個典型的反猶太例子，猶太人象徵性地退縮上繳了這份Golden letter給上帝(明明就是當局強迫納稅的概念)。
Saints Norbert of Xanten, Wenceslas and Sigismund。中為查理四世國王，聖諾伯特原本是個過著閒雲野鶴生活的德國貴族，在西格堡體驗過一次生死關頭的生命轉折後，立誓廣傳福音。希吉斯蒙德是盧森堡王朝神聖羅馬帝國的皇帝，是查理四世在紐倫堡出生的兒子，厭惡教權的腐敗，致力於改革，著名的康士坦丁大公會議就是他主持，避免一次宗教分裂，但避免宗教分裂的結果代表那些宗教改革者終將被視為異教徒，宗教改革先驅胡斯就在這次會議中被定罪，這件事反而激起了農民最為憤懣的情緒，引發長達三十年的胡斯戰爭。
所以這人厭惡教會腐敗不假，但對於可能對他權力產生威脅者，不是也一樣以異端待之嘛？
在場最熱門的就是這尊John of Nepomunk，他是橋上最古老的雕像，底下的基座描述了聖約翰的生活場景。這位紅衣大主教因為政教鬥爭得罪了國王，被處以極刑拋入河中，300年後教會當權將其封為聖徒。但民間流傳的版本更為有趣點，國王懷疑王後出軌，大主教基於道德，為前來告解的皇后守密，因此被丟入河中，神奇的是他落水處環繞著七顆星星不散。箭頭標記著聖約翰被丟入河中時的位置，因為守口如瓶的殉道者讓人們賦予太多的魔力，因此據信雕像可以抗拒誹謗，抵抗洪水，撫摸雕像的傳說眾多。
1410年，皇家鐘錶匠Mikula與數學家Jan Ondrejuvl合力製造了這個天文鐘，完成後執政者隨即刺瞎了Mikula的雙眼並流放千里，未免他再製造出相似的天文鐘來，他要他的他的天文鐘獨一無二，這位鐘錶匠在臨終前得以觸摸他的遺作，在他死亡的一瞬間，天文鐘停止了轉動，此後一百年時常停止轉動，後來天加上哥德式裝飾與木偶，二戰期間幾乎被納粹戰火燒毀，1948年大修復完成，根據捷克古老傳說，天文鐘沒妥善維護的話代表這個城市將面臨災難。上層四個雕像人物分別代表自負、貪婪、死亡、快樂，每整點由代表死亡的骷髏敲打報時，有趣的是代表快樂的是一個戴頭巾的土耳其異教徒。最上方的小窗裡有耶穌十二門徒。
一分鐘之屋(The House of Minute)名字由來是因為，距離市政廳只有一分鐘...事實上根本不到十秒鐘吧(大笑)，建築物上的繪畫是以刮畫的形式作成，很考驗技術呢。
老城廣場又被稱為胡斯廣場，胡斯是一位宗教改革者，雖然後來被腐敗的羅馬教廷燒死了，卻觸動了捷克的底層戰慄的情緒，引發了一場長達三十年的農民抗爭，便是胡斯戰爭。但在戰爭結束後，整個波希米亞地區都歸主天主教，胡斯教派一時蹤跡不尋，直到共產主義興起才又重拾胡斯思想。
這張主角是膚色房子右後方那座擁有兩個尖塔，外觀非常有攻擊性的建築泰恩教堂(Tynen)，十四世紀起便是此區的主要教堂了，布拉格最古老的管風琴便保存於內，是十七世紀傑出的教堂管風琴。以教堂來說，泰恩教堂長得實在很有攻擊性...黑色尖銳的塔，冷硬的暗石，又有別稱「魔鬼教堂」，話說我們連續兩天都在找泰恩教堂的入口，裡頭小巷繞呀繞，然後...要離開布拉格了我們還是沒找到入口ＸＤ
前方這棟美麗的紅色屋頂建築，是Kinsky Palace(唉唷突然覺得捷克文跟俄文好像啊，畢竟都是斯拉夫民族)本是伯爵府邸，現在改為美術館，我拜訪布拉格時正在展慕夏的作品喔。這個伯爵府邸可是重要宣言的發表場所，共產時代的開始與結束，都是於此宣告。重點是，在這棟建築物後面有菠丹妮啊！
捷克品牌菠丹妮，相當於台灣三折價，好物不買嗎？手工皂好用不貴，最大的驚喜是精油，哎唷原來好的薰衣草精油真的會讓人上癮欸！而且精油種類繁多，玫瑰從大馬士革、保加利亞，到最頂級的奧圖玫瑰都有，看到奧圖玫瑰精油的價錢後，原來台灣玫瑰精油的賣價是合理的。接骨木花精油、沒藥精油等等。(沒藥就是當時東方三教室在耶穌降生時送的三樣珍貴禮物之一，其餘兩樣是黃金、乳香)
捷克出品色鉛筆，我也失心瘋買了，但是回台灣醒來後看著他，覺得當初為何我會買你呢？就是紀念品的意義吧。
圖片取自官網
克萊門特圖書館(Klementinum)歷史建築群是我在布拉格最喜歡的建築，巴洛克式圖書館被譽為世界之最美，華美典雅一定要親眼看看(因為不能拍照)，1772年巴洛克式圖書館第一次對外開放，做為耶穌會大學的附屬圖書館，擁有兩萬多冊神學文學(大多是國外的)。1777年，德蕾莎女王下令將圖書館之名更為Public and University Libary。近來克萊門特圖書館已與Google合作將部分書籍電子化，不久就可以在Google Book Store見到，這些老古董也在跟著時代進步呢。
圖片取自官網
大廳前方的畫像是皇帝約瑟夫二世，由他下令將修道院的圖書歸集至克萊門特圖書館。
圖片取自官網
由Jan Hiebl繪製的天花板畫了寓教於樂的故事。這場景讓我想到最近很夯的美女與野獸場景。
這是其中的鏡堂(Mirror Chapel)建於1720年，鏡堂的特色是大理石牆壁及地板以彩色鍍金的灰泥裝飾，一路連接到天花板的壁畫。
登頂看布拉格老城，再一次覺得有爬上來真好。
聖尼古拉教堂，過了查理大橋不久便會看見，是布拉格僅次於聖維特大教堂的宗教活動區，巴洛克式建築，裡頭有一台歷史悠久的管風琴，1787年莫札特曾經使用此琴演出。
巴洛克式給我一種圓潤華美感，哥德式注重挑高的架構，飛拱、拱肋交錯，有一種肋骨外露的感覺，打個比方巴洛克像顏真卿的圓潤富貴，哥德式就是瘦經體嚴肅刻薄。尋秦記(難得有一部我看了的穿越劇)，項少龍前女友的婚禮場景就是這裡。
最初的藍儂肖像早就被一些新的塗鴉所覆蓋，儘管當局曾經專門找人來進行重繪，但每次就在重繪的第二天，牆面上又會被鮮花圖案和詩歌所填滿。在當代，藍儂牆已經成為表達青年理想——比如愛與和平——的一個象徵性符號。牆面的擁有者慷慨的同意這種形式的塗鴉繼續下去，促成了如今可愛的藍儂牆的新生。
黃金巷Gold Lane。16世紀魯道夫二世的守衛駐在這條巷子，原本是城堡的外圍，下令增建過房子，所以呈現今日特窄的巷道。被稱作黃金巷是17世紀時這條巷子聚集了許多鍊金術士。一個個2*6米平方大的cell，現今大多都是紀念品商店或博物館。
Kafka was here.卡夫卡曾經在這22號公寓住了兩年，這裡是他姊姊的家，源於這裡安靜的寫作環境。卡夫卡的作品中學時期看，負能量大、對心靈負擔更大，但現今再看，終於也看懂了他書裡頭描述人生中掙扎、想逃脫的那種無奈徬徨。我猜想卡夫卡是不是不愛布拉格，想逃脫卻沒有那行動力，他說布拉格是一座沒有記憶的城市，甚至忘了自己的名字。又說，如果我現在就離開布拉格，並不會有任何損失。在這裡他的原生家庭帶給他的壓力瀕臨壓垮他的地步，作品總有一種厭世感，最有名的就是變形記，整部作品不離逃避這個主題，主角變成甲蟲，永遠在他甲殼裡，家人自個兒幸福去，彷彿遺忘了他，但卻也在沒有壓力加諸於主角身上了，no suffering anymore though be forgetten。一直到卡夫卡臨終前，他終於遇到了一個情投意合的女人，雖然沒多少日子了，這段短短的幸福已讓他滿足，一生作品都充斥苦悶的卡夫卡，他的最終短篇作品「一個小女人」終於有了幸福愉悅的情緒。
但捷克人並不是一直都知道卡夫卡文學於二十世紀的重要性，首先卡夫卡是德裔猶太人，作品以德文書寫，二戰後反德情緒明顯，他的作品自然不願被提及，而後蘇維埃政權介入，極權統治下，執政者不會希望卡夫卡書中描述的那些專制流傳於市，於是被禁止。
在某些房子的地下室，保留著當時金匠工作環境的模樣。
老實說看見這麼可愛的小套房，我也好想住啊。
提線木偶表顯雖然是捷克的傳統娛樂，但其實是起緣於法國，從西歐傳進。Marionette這個單字源於法文變形的意思。這個櫥窗的木偶算可愛了，在劇院門口的木偶，對我這種怕人型娃娃的人，倒是有點嚇退的作用。
是不是真的頗可怕？
UNIMA國際木偶協會，現於布拉格。劇院上演的大多都是莫札特的歌劇，魔笛、唐喬凡尼等，布拉格是莫札特最喜歡的城市，有生之年多次旅行於布拉格，唐喬凡尼也選在布拉格首演，而布拉格市民，也以將莫札特視為布拉格音樂家視之。
布拉格的小房子精緻又可愛，號稱紀念品銅牆鐵壁的我(自稱)，自此破功開始看到小房子就想買。
布拉格城堡一直以來都是行政權力中心，今日更是作為總統府使用，很有氣勢的馬提亞斯大門Matthias Gate，為哈布斯王朝瑪莉亞特蕾莎女王修建，雖然以奧匈帝國祖先帝王命名，但這道門在魯道夫二世時便已存在，門墩兩端打鬥中的巨人為18世紀藝術家普雷所鑄造，更外邊的兩尊分別為象徵波希米亞的雙尾獅，以及摩拉維亞的老鷹。
主教宮殿
史瓦岑貝格宮Schwarzenberský palác如今為武器博物館，建築上看似浮雕的設計，實際上是平面視覺效果。走過王宮群，到達聖維塔主教座堂。
這個高聳誇張到不行的教堂是聖維特主教座堂(St. Vita)，正門前方能拍照的廣場太小，我退到最邊邊了廣角鏡也裝不下啊(這在旅遊中是很少發生的! 雖然廣角鏡邊邊會變形，但是很少遇到拍不下的風景哪)
哥德式建築就是要蓋得高又更高，將羅馬的圓拱向上提升為「尖拱」，為了能支撐著建築物本身，尖拱十字交叉成「交叉拱肋」，還要繼續增高，就要借助教堂外加蓋「飛扶臂」幫助支撐。
背面就可以看到很明顯的飛拱構造，聖維特教堂是典型哥德式建築的好範例，這些飛扶臂(flying buttress)是彼得巴勒大師的作品。最初教堂並不是哥德式，925年波希米亞公爵瓦茲拉夫一世在今址建造了羅馬式圓頂教堂，以聖維特作守護聖人，因為他從亨利一世處得到聖物聖維特的手臂。之後城裡改信基督教的人漸多，1060年為容納更多信眾改建為巴西利卡式教堂。哥德式外觀是在1344年查理四世下令在原有教堂基礎上，建造一座哥德式教堂。這座教堂的經典設計更是影響了後來許多教堂外觀，如維也納的聖史蒂芬大教堂、庫克霍納的聖芭芭拉大教堂。
上方的玫瑰之窗看似古典，其實是二十世紀的作品，使用了兩萬六千塊玻璃製成。
在維也納篇講過，許多白色教堂因為空污而變黑。當時的人還沒弄懂是怎麼一回事，十七世紀後，白色的石頭迅速發黑，以前從來不會有這種現象，這個問題困擾了歐洲國家兩百多年，最後英國政府交給皇家研究院去研究，結果原因很單純是因為煤灰，十七世紀工業革命後大量燒煤，產生酸雨又令石頭產生凹槽，最後法拉第(是的就是讓電磁學又加倍難念的法拉第......)提出可以小蘇打水噴灑在建築物上，酸鹼中合。
南面的金色大門，上面是大名鼎鼎的金色之窗，是十九世紀進出的大門，有14世紀威尼斯工匠雕刻「最後的審判」，現在金色大門只在重要日子才開啟。擴建部分為巴洛克式，光是教堂外面精緻的雕刻就可以欣賞許久，細節無處不在。
聖喬治教堂，是目前捷克境內保存最為完整的羅馬建築，是布拉格第二古老的教堂。頂端的石雕是聖喬治屠龍的畫面，浮雕兩邊分別是St. Nepomuckého與St. Ludmila。聖喬治教堂有北塔與南塔，比較瘦的北塔稱為夏娃，較寬的南塔稱為亞當。
裡頭兩個著名的小禮拜堂分別是聖內波穆斯基(St. Nepomuckého)小禮拜堂與St. Ludmila Chapel，St. Ludmila是捷克第一位天主教殉道者。
勝利之後聖母堂(Church of Our Lady Victory)。在比較僻靜的加爾默羅街，由加爾默羅教會管理的聖母堂，沒有聖維特或泰林大教堂那樣宏偉，但仍吸引上千遊客前往參拜裡頭供奉的耶穌聖嬰像。理解過後，這教堂對我而言感覺是一個小巧靜謐卻意義重大的教堂。
遠方走到底的祭壇有一尊47公分的聖嬰雕像(其實我有點疑惑，這算不算崇拜偶像，西方的宗教很少崇拜偶像吧)關於耶穌嬰兒，起源於16世紀下半葉的西班牙，據說有一修道士眼前突然浮現了耶穌嬰兒像(非實體是vision)，便依據視像而雕刻而成；另一由來，這耶穌嬰兒像屬於德蕾莎修女，這位修女是耶穌童年的狂熱愛好者，據說她將雕像交予朋友結婚的女兒。
可以確定的是，耶穌嬰兒雕像由西班牙公爵夫人瑪麗．德拉卡拉帶到布拉格，1556年與弗蘭西斯拉夫結為連理，後來將嬰兒像做為結婚禮物贈與女兒Polyvena，之後Polyvena將嬰兒像送給聖母勝利教會的聖母瑪麗亞修道院，加爾默羅教眾將其置於小教堂供年輕僧侶學習小耶穌的美德。1631年教會受到撒克遜人(英國人出現了!)掠奪，耶穌嬰兒像像垃圾一樣被遺棄了。1637年從盧森堡來的神父找到的耶穌嬰兒像並修復祂，此後嬰兒開始祝福修道院(打這句覺得有點可怕抖抖的)，輾轉歷經聖十字教堂、布拉格教堂，1993年隨著加爾默羅教會到了今日的勝利之後聖母教堂，2009教宗本篤十六世曾訪問耶穌嬰兒。
羅瑞塔街上的羅瑞塔天主教教堂Loreta，這個教堂比較像個Abbey，裡頭有聖誕教堂、Holy Hut、鐘樓，還有自己的小院子，正面可以看到諸位聖者，在兩側閣樓上方為耶穌母親瑪莉亞與大天使加百列(右側那個有明顯大翅膀的ＸＤ)，鐘樓下方分別是耶穌父親聖約瑟夫與施洗者聖約翰。門兩側是聖安東尼與聖方濟各。雖然需要門票，但要在布拉格眾多教堂選出一個，我投給羅瑞塔一票，就為了裡頭那口曠世鉅作，可以演奏2.5個八度音階的27個編鐘群呀，由荷蘭製鐘大師Claude Fremy所造。
布拉格古城區保存之完好，原因連捷克人都有點自嘲。因為每當遭受攻擊，捷克人第一時間就投降了，免於許多轟炸的命運，像匈牙利那樣流血革命，在捷克幾乎沒有發生過。
眾所週知，荷蘭人喜歡蓋奇妙的建築，這棟荷蘭國民人壽保險大樓，暱稱「Daincing House」，但建築師不是荷蘭人而是加拿大人，外型靈感來源自女人依偎於男人肩膀。更多其他別稱如「弗萊德與琴吉的房子」取自一對美國舞者，不過也許忌於「媚俗好萊塢」之嫌，這個名稱很少被使用，也有稱作「酒醉的房子」。
途中被一個花園裡的鬱金香吸引，紅白開得好可愛，走幾步看到大門敞開的花園就飄進去了。
這是Valdštejnský palác華倫斯坦宮。馮・華倫斯坦公爵是三十年戰爭中神聖羅馬帝國的統帥，他建了這座華倫斯坦宮，後來被皇帝斐南迪二是暗殺於海布，其遺孀將宮殿賣予其侄子，仍舊為華倫斯坦家族所有，二戰後為政府辦公之地...這我是看到了一個功高震主，然後被主子做掉的故事嗎？今天只是路過參觀宮殿裡的小花園。
當天花園裡最受歡迎的就是他啦！
滿開的梔子花，哎唷是我很喜歡的花之一。
在出口之際，美麗的華倫斯坦宮突然出現了這面牆...仔細一看可以看到許多人臉或動物頭，配上周遭時不時來一聲孔雀淒厲的叫聲，剛剛賞花園輕鬆的浪漫心情都沒啦。
華倫斯坦宮對面低調的地鐵。很美一個可惜跟我們旅館不順路，不然我很想搭呀。
最後一天根據在早餐店英國女士的建議，來攀爬佩特任山。除了可以俯瞰布拉格，季節到時會有花開滿山的美景。
飢餓牆Hladová zed。為了尋找飢餓牆，我在山上繞了千百遍呀千百遍，殊不知原來我一直繞著它走著，飢餓牆的牆面呈現鋸齒狀，像一排牙齒般，14世紀由查理四世下令修建的防禦牆，防禦西邊南邊的來襲。沒有任何城垛，這城牆最初被叫做Zubatá(與牙齒相關的)或Chlebová(像麵包一樣)，並不叫飢餓牆，有一說法指出修建成牆本身目的在於能讓城市中的窮人糊口，因此稱為飢餓牆。如今飢餓牆在捷克語中暗喻「無用的工程」。
通往飢餓牆的階梯上羅列著名為「共產主義受難者紀念碑」的人行雕像，位於Újezd ucta，搭電車經過就會看到。雕像從階梯拾階而下，越往下走雕像越形完整，意喻捷克人民走過被迫害的悲情歷史後，仍屹立不搖向前邁進。中間的青銅長條寫著顯示受共產制度衝擊的估計人數：205,486人被捕、170,938人被迫流亡、4,500人死於監獄、327人在逃跑時被槍殺、248人被處死。銅牌上寫道：「共產主義受難者紀念碑獻給所有的受害者，不僅獻給那些被捕或被處死者，而且也獻給那些生活被極權專制所毀者」。不過這些雕像有些受爭議的點，例如雕像中沒有女性。
其實名稱取為「共產主義受難者」是將共產主義污名化了，「共產主義」實質上是個社會經濟學的思想名詞，與政治上的獨裁是扯不上關係的，讓他們產生聯想的，是人自己的表現，在馬克思共產思想中，從來沒有獨自仲裁一說。所以在華沙公約各國仍被蘇聯控制時，蘇聯以高壓軍事力量在控制這些國家，這是蘇聯政治手法的表述，並不能當作是共產主義的體現(但現在大多一提到共產主義便先反射性想到蘇聯的獨裁政治體結構)，換個假設，蘇聯今日是資本主義，他依舊會以如此強硬的手腕操縱各國，這樣還會有人說這是資本主義受難者紀念碑嗎？
瞭望塔是在捷克旅遊俱樂部成員，旅行於巴黎時受到艾菲爾鐵塔的啟發，回到捷克後仿建，但其實跟艾菲爾鐵塔大相逕庭，首先，基座建為八角形...這就跟艾菲爾鐵塔佔不到一邊去啦，東京鐵塔還跟艾菲爾鐵塔比較有共通點呢，但這座塔曾經作為電視塔，現在作為瞭望塔，是愛登高者的好去處，今天天氣陰陰的，我們登高遠眺的興致不大。
佩特任瞭望塔旁的St. Lawrence Church，原來只是個羅馬式教堂，後來修建為巴洛克風格。
我們在一個傍晚的時分來爬佩特任山，修道院不開，咖啡店打烊的時間點，另一頭的斯特拉霍夫修道院，擁有最美圖書館的那個，就沒時間爬到山的另一頭去了
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