Buda and Pest是多瑙河兩岸歷史悠久的雙子城，這座美麗的城市有許多別稱，「多瑙河畔的明珠」，「東歐小巴黎」等等。匈牙利的起源在我看來是挺特別的國家，羅馬帝國結束後，匈奴人（據傳）來到了這個地方，匈牙利這名字可能來自於此。在帝國解體後，被周遭的各大民族紛紛佔領，日耳曼人，保加爾人，波蘭人，克羅埃西亞人，大家都來湊一腳，政權上也就紛紛擾擾，直到查理曼大帝時代，才有比較一統的局面。
查理曼死後，匈牙利又陷入紛亂局面，直到馬札爾人到來，馬札爾人依然是匈奴人，是其中一個部族，馬札爾人與卡札人（西突厥一支）結盟，匈牙利帝國逐漸成形，所以匈牙利是一個從起源就是一個自帶歐亞文化交融的地方。
接著簡單說一下各時期強權交替，馬札爾人們的阿爾帕德王朝一直到13世紀被蒙古人打下，是的就是元朝建立的大汗帝國，之後歷經文藝復興，哈布斯堡王朝，奧匈帝國(一戰解體)，蘇俄佔據，二戰時德軍佔領，戰後又陷入共產政權手中，至1956年獨立。中略許多，實在是更迭太多了。
Andrássy út安德拉什大街號稱布達佩斯的香榭大道，這條林蔭大道在1872年修建完工，為了紀念計畫主導者Andrássy Gyula首相，以其名字命名。最初建造目的是為了緩解平行的國王街繁忙的交通，連接伊麗莎白廣場與城市公園，街道兩旁的宮殿建築由當時有名建築師Ybl Miklós等人修建，竣工後入住大多為權貴(就像新興重畫區的概念一樣)。現今的Andrássy út已被列為世界遺產，觀光客雲集。
在安德拉什大街底下的地鐵，是英國之後世界上第二條地鐵，列為世界遺產，初到匈牙利有幸搭乘到這條古董路線，實在古董級，沒有緩衝的車門「啪啪」開合被夾到一定很痛，匡啷匡啷程度覺得都要散架了，但依舊跑得飛快，此生覺得經典地鐵經歷之一。
恐怖之屋位於Andrássy út 60號，這個博物館的設立是為了紀念匈牙利歷史上兩段血腥時期。過去它是秘密警察總部，二戰時期服務於納粹，戰後俄占共產政權，博物館展示了獨裁時期受到嚴刑拷打的人們。
英雄廣場位於安德拉什大街底端，完成於1929年，為了紀念匈牙利城市千年紀念，雕像們是9世紀7個馬扎爾族族長以及史上14位國王，紀念碑最頂端的是大天使加百列，雙手分持羅馬教皇的十字架與匈牙利王冠，賜福予匈牙利。紀念碑前的象徵性靈棺為了紀念為國家自由而戰的戰士英雄們。
Szechenyi Spa同樣座落在安德拉什大街底端，匈牙利是個湧泉之國，被稱為「浮在溫泉上的國家」，可以想見溫泉之多，入住Apartment時，Edit就與我們說，The water is spring, you can drink it. It's good for health.匈牙利水真的不錯喝。塞切尼浴場是目前歐洲最大的溫泉浴場，此溫泉據說有風濕療效，已科學證實。這如同置身古代宮殿裡泡溫泉的經驗，可以花個4300Ft.(約600台幣)享受一番。
在英雄廣場與塞切尼溫泉中間的城市公園。
Vajdahunyad Castle中譯沃伊達奇城堡，現在作為農業博物館。
菸草街會堂Central Synagogue，現存世界第二大的猶太會堂，最大的是紐約以馬內利會堂，建於1854-1859，風格參照北非與西班牙阿爾罕布拉宮，摩爾式建築，一種典型的伊斯蘭建築。
二戰前後，最大的猶太集中營，波蘭奧茲威辛集中營，匈牙利便貢獻了44萬人。
這座琉璃藝術品，表達了即使受戰火肆虐，猶太人依舊努力追求和平的精神。
這裡曾經是猶太集中營，庭園中是猶太人墓地，每片石板上都刻著亡者姓名。
猶太會堂與清真寺一樣不允許畫像與偶像，所以會堂內看不到任何雕像神像。
在匈牙利初步接觸猶太人歷史，這裡記載最多的是猶太人在二戰期間，如何受到德國與諸國的屠殺迫害。
猶太教，伊斯蘭教，基督教被稱為亞伯拉罕諸教，前者對後兩者的影響甚巨。發源於西元前1300年的猶太教，信奉希伯來聖經，猶太教稱為「塔納赫」記載了創世紀以來，以以色利為中心的歷史，希伯來聖經記載猶太人祖先為亞伯拉罕的小兒子以薩，以薩是神賜之子。
伊斯蘭教可蘭經記載，阿拉伯人祖先是亞伯拉罕長子，以實瑪利。而基督教信奉的新約聖經從耶穌降生開始，福音傳播，啟示錄等等。但猶太教並不承認耶穌為神賜之子，認為耶穌只是眾多先知中的其一，可蘭經中對耶穌是一樣的看法。
以薩的兒子是雅各，雅各後來改名為以色列，以色列意為「與神搏鬥的人」，因為與神搏鬥過程中傷了腿筋，所以猶太人在窄殺動物時，都要把動物腿筋挑出來。雅各12個兒子，其中約瑟Jusuf在七個荒年的第二年遷徙到埃及尼羅河下游，受到當時統治埃及的西克索人優待，但後來努比亞人暴動，推翻西克索人，身為客人的以色列猶太民族地位低落，於是有了「出埃及記」，摩西帶領大家逃離埃及，回到巴勒斯坦定居。雅各的12個孩子形成12支族，分居於巴勒斯坦，雅憫一派的後代掃羅統一了王國，為以色列的第一位國王，掃羅王。
之後猶大派的後代大衛擊敗鄰國腓力士等的騷擾，定都耶路撒冷，於肥沃月灣西部建立以色列王國。(此大衛便是猶太教的大衛王之星，著名的大衛雕像，出自米開朗基羅)，大衛王的兒子也挺有名，所羅門王，但他死後以色列便被亞述擊敗，猶太人已開始流散，直至羅馬帝國對猶太人(猶太教)打壓，真正開啟猶太人流亡的歷史(又是一個剷除異教徒血淋淋的例子啊)。
不僅中庭的目的紀念著被屠殺的猶太人，牆上每一根蠟燭也各代表一位。
多瑙河沿岸，擁有許多景點，是一條很棒的散步路徑，多瑙河發源自德國黑森林，流入黑海，孕育了位於下樓的布達佩斯，在近車站處又許多有趣的雕像，這個神似小王子的雕像，實際上是個小公主，是匈牙利藝術家Laszlo Marton 1972的作品，原作只有50cm，這是放大版複製品，另有兩件複製品位於作者故鄉，與東京芸術劇場，英國的查爾斯王子來訪時，相當喜歡小公主雕像，便特別邀請Laszlo Marton到倫敦辦個展(平民表示：...)
多瑙河沿岸稍北，白天的國會大廈
國會大廈建於匈牙利的千禧年1896年，靈感來自於英國國會大廈，內部聽說金碧輝煌，但是門票一票難求，據說內部裝潢總共用了40公斤的黃金，從外觀看，窗飾的黃金也不少，最美是在夜色方起，燈華初上的時候，此時多瑙河上的天空拍起來是深藍色的，最美。
在布達佩斯我看到了很多紀念猶太人之死的墓園，會堂，雕塑。以前看的辛德勒的名單，因為電影手法太特別，反而沒有去細細體會理解屠殺猶太人這個令人毛骨悚然的歷史行動。
希特勒就像海賊王裡的霍迪一樣，以一個意識形態想像來決定一個種族的優劣與生死。為什麼他要屠殺猶太人呢？當時猶太人在社會上平均有較高的所得與地位，生活過得較為富有，希特勒見到了猶太人如何掌控德國經濟，覺得猶太人就是利益至上的商人 (猶太人的確擁有天生商業上的敏銳)，認為德國會變得蕭條就是因為猶太人把錢偷走了，因為擁有較多的財富與較高的地位，德國的政經其實由猶太人掌控。所以他覺得他建立的第三帝國，如果沒有猶太人來干擾社會制度經濟的話，至少能延續一千年，所以大舉屠殺猶太人...而希特勒自己其實是四分之一個猶太人(ps耶穌也是猶太人)。歷史上只有屠殺猶太人這個事件，使用到了Holocaust。
在匈牙利國會大廈前，2005放置了一整排鞋子的雕塑。在1944-1945期間，猶太人整排站在多瑙河沿岸，被命令脫下身上的鞋子與眼鏡，之後被射殺墜入多瑙河中，鞋子便遺留在岸上。當時鞋子眼鏡都屬於奢侈用品，在波蘭的Auschwitz奧斯威辛集中營，就有著堆山高的眼鏡與鞋子。
看著河岸上男人女人，小孩的鞋，拍著他們最後的視野，覺得很悲傷。
St. Stephen's Basilica (Szent Istvan Bazilika)聖伊什萬神殿，又譯作聖史蒂芬大教堂，伊什萬作為匈牙利開國國王，與當時馬扎兒族七個部落之長爭鬥，勝出建立了匈牙利，將基督教定為國教，是第一位接受羅馬教皇伊什萬一世的封號。
教堂內保存的至寶稱被稱為「剩右手木乃伊」，陳列於右手禮拜堂，是首任國王伊什萬一世對抗蒙古人所失去的，祭壇上不是耶穌受難像，而是伊什萬一世。
從神殿頂端上看出去的景色，白天的布達佩斯好像沒有那麼迷人，不管從布達皇宮看去，或是漁人堡看去，白天的布達佩斯就是普通。
是個見過即忘的登高景象，在歐洲各城市中，這個view實在很遜色。
在布達佩斯總共有九座橋橫跨多瑙河，Chain Bridge塞切尼鏈橋是其中最古老的一座，也是多瑙河上第一座石造橋，19世紀有位伯爵，因為河面結冰而無法參加父親葬禮，由塞切尼伯爵提議興建鏈橋，二戰時整個城市被俄軍轟得只剩下鏈橋橋墩(二戰真的打得好慘烈)。夜幕低垂當鏈橋點上燈，遠觀就像是多瑙河上一串項鍊，又別名「項鍊橋」。
鏈橋上最著名的便是兩端的四隻石獅子，這四隻獅子狀態威武，被譽為獅子最高作品，但是這四隻獅子，沒有舌頭（一定是作者忘記了），但原作János Marschalkó說，那是因為獅子呈現休憩狀態，舌頭自然垂放於下顎，因此由下往上看雕像是看不到舌頭的。匈牙利俗諺「鏈橋的石獅」用以比喻長舌婦。
從伊麗莎白橋上觀看黃昏的多瑙河。
過個橋來到多瑙河右岸，布達舊城區，城堡山上有布達皇宮，馬提亞斯教堂，漁夫堡，自由女神等景點。
Matthias Church and Fisherman's Bastion，廣場中間佇立著匈牙利第一位國王伊什特萬一世的雕像。
豔陽高照的這一天，白晃晃的漁夫堡快閃瞎了我的眼。哥德式結合新羅曼風格的觀景台，這裡在中世紀曾經是一個漁村，漁夫們在這奮力抵抗外族的入侵，後人感念，建立了幾座白色尖頂塔，以白色長廊連結起來。
在漁夫堡約會是一件浪漫的是，尤其冬天雪白皚皚的景象更美，在堡上的餐廳用一頓飯，喝杯「液體黃金」貴腐酒，世界三大頂級貴腐酒產區之一，托卡伊Tokaji便位於匈牙利。
從漁人堡可以同時俯瞰布達與佩斯城區，
Matthias Church 馬提亞斯教堂融合了多種元素，哥德式外型，又融入土耳其雨巴洛克元素，外型多彩。
貝拉四世修建了馬提亞斯教堂，與皇后碧翠絲在此舉行婚禮，此後馬提亞斯教堂作為國王舉行婚禮與加冕的地點，重要性與倫敦的西敏寺同。16世紀匈牙利被土耳其攻佔時，馬提亞斯教堂一度被改為伊斯蘭清真寺，一百多年後才恢復天主教風貌，奧匈帝國皇帝Franz加冕為匈牙利國王時，便是在馬提亞斯教堂舉行。
從漁夫堡走往布達皇宮途經Palota ucta，浪漫的雙色走道。
自從伊什萬一世建國以來，匈牙利國立一直興盛，布達皇宮是匈牙利國王貝拉四世13世紀為了抵禦韃靼人所建(就是13世紀蒙古人肆虐歐洲的時期，黃禍)，現在成了美術館。15世紀馬提亞斯國網統治下的匈牙利，藝術文化達到巔峰，將城堡改成文藝復興式風格，16世紀遭受土耳其人入侵，又歷經黑死病肆虐，一度荒廢，17世紀匈牙利被納入奧匈帝國版圖，由哈布斯王朝統治，瑪莉亞特瑞莎女王期間擴大修建布達皇宮，然而奧匈帝國的斐迪南大公，在巴爾幹半島的塞爾維亞遇刺(此為第一次世界大戰的導火線)，匈牙利布達皇宮被戰火延燒，付之一炬，隨著一戰哈布斯王朝落敗，布達皇宮也隨之落沒。
Matthias Fountaion，馬提亞斯國王狩獵時，邂逅了一位鄉野間的女子，兩人墜入愛河，但女子得知國王真實身份後，因身份懸殊戀情無果而鬱鬱寡歡，抑鬱而終，這噴泉便是紀念這段愛情。女主叫便是右下角仰望國王的雕像，其他有獵犬有臣子，作為故事配角。
匈牙利人心目中的神鳥，象徵權力，尊貴，Turul Bird，在軍隊外套上徽章也以Turul為主角。
沿著Citadella大道而上，到達自由女神像，亦為自由紀念碑，二戰後，匈牙利人感念蘇聯出手相助，建造此紀念碑致敬，自由女神高舉棕櫚葉，碑文「充滿感謝的匈牙利人在1945年立下此紀念碑以紀念為自由奮鬥的俄羅斯英雄」，但蘇俄政權插入，只是另一個強權暴行的開始，1956年一場由學生抗議轉變為起義的行動，蘇俄直接向布達佩斯市民開火，造成數萬人死亡，此後20年，衝突不斷，1988年蘇俄政權放手，碑文改為「獻給為匈牙利獨立，自由和繁榮而犧牲的烈士」
在這裡欣賞夜晚的布達佩斯，白天被我頗為嫌棄的景色，一入夜座橋點上燈，整個城市變得有魅力。白色的伊麗莎白橋，是為了紀念奧匈帝國有名的皇后，Sisi公主，對於這位總是鬱鬱寡歡但是深愛匈牙利的皇后，以美貌聞名全歐洲，匈牙利人感佩她愛戴他，奧地利人我覺得有點兒...不滿她ＸＤ
但匈牙利在奧匈帝國時期得以受到重視，這位Sisi公主功不可沒。
綠色的自由橋，19世紀造成，仿造當時公認最美的鍊橋造型，奧匈帝國皇帝弗朗茨.約瑟夫一世出席了落成典禮，弗朗茨便是前面提到的伊麗莎白的老公。起初這座橋被命名為約瑟夫弗朗茨橋，一戰後被改為自由橋。
爬Citadella的塗鴉。
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